Profil użytkownika

Tak jak pisałem wyżej trzeba dać pompę na full obieg, aby przegoniła obieg, nie dała wodzie za bardzo ostygnąć po przez grzejniki. Będzie to trochę trwało ale powrót powinien iść w górę. Oczywiście dodawać temp, w górę za 4D.

Jedyna droga jaka jest dla 50°C na powrót to przez grzejniki, brak kotłowej, brak CWU. Jak nie puścisz na grzejniki powyżej 50°C nie czekaj na taką temp, na powrocie, proste.

Według mnie sprawa jest oczywista. Grzejniki żeliwne masa wody. Teraz na grzejniki puszczone 40°C to nie ma cudów aby na powrót dotarło 50°C. Fachowiec już wiedział co jest grane dlatego kazał dać na 35°C ale tam nawet tyle może nie dotrzeć, więc zawór 4D dalej odcinał zasilanie co powodowało brak grzania grzejników.
Podejrzewam ze pewnym rozwiązaniem było by puszczenie dużo cieplejszej wody na grzejniki i jedynie korekcja na termostatach aby nie było za ciepło w domu i pompa obiegowa na full. Oczywiście ochrona powrotu wyłączona. Dało by to tyle, ze powrót podniósł by się max. na tyle ile pozwoliła by obecnie instalacja.

A teraz na koniec sezonu na pewno czeka Cię zamontowanie 3 pompy na dogrzanie powrotu i korekcja temp zadanej pieca z nią. Nie ma innej rady. 

Według mnie masz problem z grzejnikami żeliwnymi i temperaturą w nich. Masz termostaty na grzejnikach ?

Miałeś temp. na piecu 80°C i woda poszła Ci na obieg z grzejnikami aby wychłodzić piec, takie zabezpieczenie.

Zapomniałem o algorytmie i dmuchawie ale widzę ze miałem dobry tok myślenia  

Według mnie powinieneś oszukać sterownik w piecu. Ja bym zrobił tak ze odłączył silnik z sterownika aby nie dostawał napięcia więc się nie będzie kręcił nawet jak by chciał piec. Teraz musisz mieć min. 35°C aby włączyć pompy, więc czujnik z pieca do bufora i w ustawieniach zaawansowanych skalibrować go na tyle więcej aby piec widział ze ma to min. 35°C a najlepiej w ok. 50°C , z powrotem zapewne podobna sztuczka. Teraz czujnik z spalin tak samo prze kalibrować aby miał to min.60-70°C tak samo umieścić na obudowie bufora aby miał stałe ciepło, a reszta bez zmian, powinno to hulać.

Dziwnie zamontowany manometr powinien być zamontowany gdzieś na rurze obiegowej. Weź z samo odpowietrznika odkręć ten czarny plastik "korek" powinno uchodzić powietrze i manometr iść w górę, korka nie zakręcaj. Jeśli to nie pomoże weź wykręć samo odpowietrznik "samą tą gładką tuleja, śruba pod nią powinna się nie kręcić" za pomocą samej ręki z gniazda "śruba" i naciś ostrożnie plastyk w gnieździe aż do momentu wylotu wody, zapewne gorącej. Zakręć z powrotem samo odpowietrznik powinien pokazywać manometr ciśnienie. 

https://esterownik.pl/forum/posty,3438/ustawienia-bruli-kociol-tekla-?m=106687#106687

Hmm, mnie się od tego roku poszczęściło, bo załapałem zięcia kopalniaka i węgielek mam za darmo, czyli na razie gonitwę za cenami i dostępnością, odpuszczam 👍😉

Teraz tak, jak masz wężownicę to możesz czujnik zamontować w dowolnym miejscu na bojlerze nie więcej w połowie, jak masz płaszczowy to montujesz go z boku bojlera np. gdzie masz wejście na grzałkę.
Całą tą jazdę na wykresie i stabilności robi ci pompa CWU. Zrób najpierw z nią porządek a później może pogadamy o innych sprawach  

Teraz spojrzałem na wykres Bajka
Na pierwszy strzał zrób porządek z CWU. Jak już to czujnik na bojler jak nie ma kapilary, jak w styropianie to po bokach zazwyczaj go nie ma to pod niego wsuń czujnik. Jak Ci tak ta pompa z CWU będzie prać po instalacji to coś w końcu padnie. Wydaje mi się ze 4D jest git.

Stara szkoła uczy, jak coś się *ebło to po ostatniej dokonanej zmianie. Ostatnia Twoja zmiana była wsypanie nowego opału tj. innego i tutaj bym szukał powodu. Skoro coś dobrze działa to się tego nie rusza, a każda zmiana jednego elementu może popsuć układankę  

Z tego co ja wiem to widzę szamot a nie blachę u góry ale jeszcze jutro sprawdzę. Po za tym pisze deflektor ceramiczny a izolacja termiczna co by znaczyło ze nie ma ceramicznej a może być wełna mineralna.

Nie jestem technikiem od blach ale wydaje mi się ze bezpośredni ogień nic nie zrobi blasze gdy z drugiej stron jest chłodziwo - woda. To tak samo jak byś miał polutować rurkę CU z wodą i bez, czyli z wodą nie polutujesz bo płomień z palnika nie rozgrzeje na tyle metalu. Więc dalej się upieram ze szamot zbyteczny a właśnie trzeba jak kolego napisał wyżej atakować bezpośrednio blachę z płaszcza. 
dodane 2024-02-05 22:36

leON22 napisał » 2024-02-05 22:29

Jak mnie wzrok nie myli , to płyta szamotowa jest nad płaszczem wodnym , w moim OEP 16kW u góry tylko szamot 

No właśnie szamot jest widoczny w M-ce czyli jest niżej, dlatego powątpiewam czy jest tam płaszcz wodny czy nie , bo nie ma to dla mnie większego sensu.

A jest to pewne ze nad szamotem o góry jest płaszcz? Jeśli nawet jest to dlaczego przed nim szamot?
Teraz tak, ze piec trzeba grzać jak najniżej a powód jest prosty ze woda z powrotu wystudzi zasilanie.
Co mi po szarości jak będzie palił tony na miesiąc.

Właśnie w M-ce jest utrudniona konstrukcja z powodu jednych drzwiczek, podwójne dają dużo lepszą motywację do działania jak i możliwości. No ale coś się dzieje w temacie więc może być jeszcze ciekawie  

I z tego co piszesz powinna nastąpić oszczędność węgla ale z tego co widzę u kolegi gwarka chyba takowa nie nastąpiła. Najkorzystniejsza jest wymiana ciepła bezpośrednia i w tym kierunku widziałbym działanie. To tak samo jak grzać wodę w bojlerze czym cieplejsza woda w płaszczu szybciej się nagrzeje, a jak damy pod niego ogień to będzie wielokroć razy szybciej. Tak samo w piecu bezpośredni kontakt płomienia z płaszczem wodnym, dałby najlepszy efekt.

Jeśli chodzi o moje stwierdzenia to nie ma żadnej złośliwości a obserwacja problemu i nakierowanie na rozwiązanie.
Tez mam M-kę i wiem ze są ograniczone możliwości działania ale jakaś składana konstrukcja i jej ulokowanie w komorze, dała by możliwość efektu. Obecnej chwili jestem zajęty remontem w domu ale w chwili wolnej może podejmę też wyzwanie  
dodane 2024-02-01 16:14I jakie efekty ?

Od kiedy zamontowana ta wieża i jakie efekty 🤔
Tak na moje oko zainstalowane wszystkie Twory jak dotąd nie przyniosły chyba pożądanego efektu
Przyczyna jest prosta, ze ograniczają siłę ciepła wytwarzanego z ognia a nie są na tyle ciepłe by oddać tą zmagazynowaną podczas grzania.
Myślę ze musisz dalej myśleć ale w tym kierunku aby płomienie dostać na ścianki płaszcza. Według mnie na dziś mamy tak, ze grzejemy wodę nie płomieniem pod garnkiem tylko z jego boku co prowadzi ze wodę w końcu zagotujemy tylko kiedy. Więc konstrukcja powinna max. skierować płomienie na ściany płaszcza co spowoduje najbardziej efektywne oddanie ciepła z płomienia do wody w nim zawartej. Tutaj zbliżoną rolę pełnia deflektory, ale to jeszcze nie do końca ten patent co ma być ale można powiedzieć ze jego prekursor 🤔 😉
Widzę ze dążysz do opanowanie sytuacji i dobrze w końcu może coś wykombinujesz 👍

Zawirowacze maja blaszki pod kątami dlatego ze oddają jeszcze ciepło na wymiennik, gdyby ich nie było ciepło by szło prosto na komin. Taki zawirowacz większego kalibru powinien być umieszczony w komorze spalania a bynajmniej konstrukcja powinna tak samo działać. Wydaje mi się ze tego czego szukasz, powinno się składać z blach a nie szamotu 🤔😉

Jak kolega zauważył wyżej problem na pewno jest spowodowany temperaturą i rozciągłością metalu.
Ja teraz nie pamiętam góra czy dół, ale na pewno po wysypaniu popiołu i ponownym wkładaniu były opory aby weszła.