Profil użytkownika

Różne cuda robiłem z deflektorem, na drabince z prętów, na płycie stalowej. W końcu wywaliłem całkowicie.
Ruszt wyrzuciłem już po miesiącu palenia w tym kotle. Bez deflektora palę już dwa lata.

Mogłeś od razu zamówić ten element z otworem (gniazdem).
Nowy będzie lepszy ale nie idealny. Będzie również masywniejszy, co sprawia, że przepycha pomiędzy zwojami nieco mniej paliwa i wymaga korekty ustawień do paliwa jakie spalaliśmy na starym ślimaku. To samo z czasem pracy podajnika do opróżnienia zasobnika.

To rozwiązanie raczej na krótką metę. nie dotrwa końca zimy. Może się rozpaść, zaklinować, zakleszczyć ślimak. Najwyżej zerwie zawleczkę.
Trzeba by było na konkretnych maszynach rozwiercić równo gniazdo, zebrać z trzpienia, dopasować tulejkę na całą długość wystającego trzpienia, zachowując odpowiedni luz uwzględniający temperatury rozszerzania stali, żeliwa.

Ślimaki w starszych kotła wyglądały inaczej (foto 1) niż te które robią teraz.
Przeciwzwój, czyli ten odpychający węgiel od segmentu przedniego retorty łączył się z ostatnim  zwojem wpychającym węgiel do palnika w taki sposób, że groszek w tym miejscu był rozdrabniany na miał i połowa (początek) palnika wypełniony był groszkiem, który się spalał powiedzmy, że normalnie a druga połowa palnika wypełniona w większości utartym miałem, który się nie dawał rady spalić przy takim samym nadmuchu jak dla groszku i spadał do szuflady.
Oprócz tego z takim ślimakiem praca kotła była głośniejsza właśnie w momencie łupania, mielenia groszku. Pierwsze moje szlifowanie to fotka 2. Kolejne to już były moje eksperymenty.

Jak otwór jest wytarty (jajowaty) to widać "gołym" okiem jak wyjęty jest z kotła podajnik a z podajnika ślimak.

  

U mnie historia wygląda to następująco:
Zakup kotła - grudzień 2012
Wymiana płytki sterownika (nie działający zegar) - wiosna 2013
Podłączenie i pierwsze odpalenie - sierpień 2013
Wymiana tarabaniącej od nowości dmuchawy WPA-07 - listopad 2013
Zrobione napowietrzanie a zarazem uratowany przed dalszą korozją ślimak - 29 maja 2014
Zeszlifowany przeciwzwój ślimaka - 21 lipca 2014
Kolejna przeróbka (szlifowanie) ślimaka 24 październik 2015
Zrobione dodatkowe otwory nadmuchowe w palniku - grudzień 2016
Wymiana ślimaka oraz segmentu przedniego retorty - 25 wrzesień 2017
Ta wymiana była ze względu na wytarty, jajowaty otwór w tym segmencie retorty.
Bałem się, że zacznie pomału przecierać segmenty palnika
Ślimak pomimo korozji spowodowanej 9-cio miesięczną pracą bez napowietrzania jest sprawny do dnia dzisiejszego i leży teraz w zapasie.
Nigdy nie urwała mi się zawleczka

tadekj46 napisał » 2018-02-02 14:46

przednia część retorty to nie wiem co to jest

To jest ta część zamykająca palnik w której obraca się ślimak. Z jednej strony ślimaka zabierak z drugiej strony właśnie ten element. W tej chwili nie widać na półkach sklepowych Ogniwa bo bym wkleił link. 

Spróbować zalać go porządnie WD40 lub podobnym preparatem i zostawić na noc, tak żeby wniknął pod ten kołnierz zabieraka, do ośki. Zalać go tak jak leży na zdjęciu tym kwadratem do góry.
Z tej strony nie idzie podkładka, powinna być za kołnierzem (z drugiej).
Silikon może być choć nie musi. Jak dorobisz osuszanie zbiornika to nigdy dym się tam nie pojawi a chyba tylko po to dawali tam silikon. Ja rozbierałem kilkakrotnie i nigdy nie daję tam silikonu. Fabrycznie jest jak widzisz czerwony, taki jak używa się w motoryzacji, odporny na temp. 350. Można jak ktoś chce to smarować to dać nawet najzwyklejszy silikon uniwersalny. Tam nie ma temperatury.

dodane 2018-02-02 16:18Jak nie da się wyjąć zabieraka, to można w ostateczności założyć tak jak jest. Ale warto spróbować i doprowadzić go do porządku. Niech będzie w pełni sprawny, rozbieralny.

Ja nie jestem pewny i nie chcę namieszać ale kolega luny07 ma najstarszy, nie aktualizowany sterownik a tam chyba nie było ręcznego jak i grupowego spalania. Od tego chyba trzeba zacząć.

wisnia1920 napisał » 2018-02-02 12:03

dlatego coffe23 powylanczalem te pogodowki a w domu odkąd piec chodzi ciągle to jest cieplutko może czasami nawet i za ciepło ja mam 47 na Zaworze i jest tak ciut powyżej 6 a nie wiem czy zmiana na 15 kw w ustawieniach ma jakieś znaczenie co do wrażenia ze kaloryfery nie są tak Gorce jak były na 25 kw eko plus 

U was jest cieplej niż u mnie na wschodzie. Tak jak teraz to i 45 by Ci wystarczyło. Jak by było -20 na zewnątrz to będziesz musiał dać na ten dom jakieś 55 stopni.
Przy 15kW kocioł pracuje delikatniej to chyba zauważyłeś i mniej przebija zadaną więc grzejniki mogą być ciut chłodniejsze dlatego pisałem wcześniej żebyś podniósł zadaną gdyby nie dogrzewał.

dodane 2018-02-02 12:47

vmilo napisał » 2018-02-02 12:35

Jeśli chcesz mu pomóc ogarnąć komfort, to sprawdźcie parametry zaworu w zaawansowanych. Czas otwarcia musi być taki jak na siłowniku, a czas reakcji ma teraz wpisany od 12 do 24x za krótki. Reszty nie trzeba ruszać, jedynie w obwodach dostroić krzywą zaworu i będzie zadowolony.

Ja tego nie mam i nie miałem do czynienia więc tu musi pomóc ktoś inny.
Zresztą, już napisałeś o co chodzi więc wystarczy uważnie czytać

vmilo napisał » 2018-02-02 12:12

sterowanie temp CO wg pogodówki to słaby pomysł,

To miałem na myśli.
Nie mam siłownika na zaworze i stary sterownik więc tej opcji nie sprawdziłem.
Jeżeli o takiej pogodówce wisnia pisał to OK!

I przy składaniu nie żałować smaru na zabierak wkładając go do przekładni.

W automacie retortowy-ecoal czasem podajnika nic nie zdziałasz. Tylko dmuchawa.
Zainteresuj się trybem retortowy-grupowe lub retortowy-ręczne.

Masz rację, wtedy trzeba by schodzić z zadaną co nie ma sensu. Myślałem, że marzniesz
Ja mam ustawiany ręcznie i przy takiej pogodzie jak teraz jest w pozycji środkowej - pół/pół
Temperatura idąca na grzejniki to około 47 st.
Tylko u mnie na grawitacji wszystko.
Też możesz dać na środek.
Ta pogodówka przy takiej chałupie jak Twoja to niezbyt dobry pomysł. To też większe zużycie węgla.

Z tą temperaturą podajnika nic tak naprawdę się teraz nie dzieje. Jakby miała urosnąć to już w nocy by urosła. Nikt wtedy nie podnosił żaru.

OK.
To chociaż przenieś sam czujnik. To zajmie ci góra 10 minut. 

To zrób jak pisałem wcześniej tzn. zawór 4D otworzyć całkowicie na zasilanie grzejników. Pompa bojlera włączona cały czas. I przenieś ten czujnik powrotu.

Nie zejdziesz niżej ze spalaniem na żadnym trybie pracy przy takiej powierzchni, nieocieplonego domu i nie do końca prawidłowo wykonanej instalacji.
Jak chcesz to przechodź na grupowe ale wtedy niech ktoś inny Ci pomaga.
Ja ci mogę pomóc gdybyś chciał przejść na retortowy-ręczny. Tylko jak zaraz gdzieś wyjeżdżasz to nic nie zrobimy.

wisnia1920 napisał » 2018-02-02 08:27

w sumie to na zdjeciu gdzie caffe23 zaznaczył Zieloną strzałka to obok niej jest zawiniety szara taśma 

To przenieś ten czujnik w miejsce jakie wskazał leON22.

Na palniku już nic nie zrobisz z tym węglem w automacie.

Im czystsze (lepszej jakości amelinium) tym szybciej będzie korodowało.


Wisnia - nie chodziło nam o zasilanie bojlera w "świeżą" wodę, która ma zostać zagrzana, tylko jak wygląda podłączenie bojlera (wężownicy) do instalacji centralnego ogrzewania.

Woda u Ciebie w bojlerze ma mieć 53 to się zgadza ale w momencie gdy uzyska te 53 nie wyłącza pompy, Pracuje cały czas a mimo to nie podgrzewa należycie powrotu.
dodane 2018-02-02 07:37

simko1 napisał » 2018-02-02 06:32

Dodam że czytałem gdzieś ze aby zachodziły reakcja chemiczna elementy miedziane myszą miec mechaniczny kontakt z aluminiowymi. Prawda? W całej instalacji pomiędzy miedzią a aluminium są zawory. Czyli nie ma bezpośredniego kontaktu. 

Poczytaj np. na tej stronie.

OK.
To zrób jutro a raczej dzisiaj rano zdjęcia skąd idzie zasilanie do bojlera i gdzie jest wpięty powrót z bojlera.