Profil użytkownika

caffe23 napisał » 2018-01-04 22:23

Olek85 napisał » 2018-01-04 22:17

Ja pytam z ciekawości, bo automat za dużo spala,  na grupowym nawet do 5 kg mniej spalam

Też tak kiedyś myślałem. Mnie się wydaje, że to złudzenie.

Ja się odważę i napiszę, że u mnie najniższe spalanie jest właśnie w automacie 15kW.
W ustawieniach ręcznych jest podobnie tyle, że jak trzeba mocy to na ręcznych ta moc się nie zwiększy a w automacie dopasuje się automatycznie.
Ustawiając retortowy-ręczny na wyższą moc mam spalanie wyższe niż w automacie.

Olek85 napisał » 2018-01-04 22:17

Ja pytam z ciekawości, bo automat za dużo spala,  na grupowym nawet do 5 kg mniej spalam

Też tak kiedyś myślałem. Mnie się wydaje, że to złudzenie.

leON22 napisał » 2018-01-04 22:11

Olek85 nie mam jeszcze takiej wiedzy ale podejrzewam , że pewnie różnią się odpowiednio dopasowanym do typu  i mocy kotła algorytmem spalania

Gdyby tak było to nie powinien się sprawdzać ten typ w kotle 10kW. Moce są umowne tak jak w retortowy-grupowe.

Dwa lata temu jak paliłem z wapnem hydratyzowanym to nadmuch przy 15kW był 36% przy samym groszku tak jak jest automatycznie czyli 38%. Teraz mam więcej otworów w palniku i nadmuch mam jeszcze niżej.

Tak, jak wyżej napisałeś, są dłuższe przerwy między podaniami.
15kW pracuje "delikatniej" z mniejszą mocą niż Ekoplus. 
U mnie na takich ustawieniach jest najmniejsze spalanie.

W starym typie sterownika prawidłowe ustawienia dla automatu retortowy eCoal to Eko plus niezależnie od mocy kotła.
Możesz sobie wypróbować na wszystkich typach kotła i wybrać to co Ci najbardziej odpowiada, wprowadzając ewentualne korekty nadmuchu lub czas podawania.
Ja również mam kocioł 10kW i w automacie najlepiej sprawdza się w ustawieniach 15kW.

procho napisał » 2018-01-01 10:55

3 sezon palenia i dzisiaj zauwazylem ze podczas podawania groszku cos z kotla piszczy. 
Co to moze byc?

Odkręcić napęd, wyjąć zawleczkę, wyjąć zabierak, wyczyścić i porządnie nasmarować towotem.

sq9tbu napisał » 2018-01-01 10:13

Jakiś konkretny silikon czy masa?

Uszczelniacz kominkowy Soudal, Tytan, itp. 1250 - 1500°C

Przed wstawieniem tulejki należałoby rozwiercić otwór a do tego potrzebny jest odpowiedni sprzęt.
Jeżeli masz do takich narzędzi dostęp to może warto spróbować.

Według producenta ta część w której obraca się ślimak i wyciera jajowaty otwór nazywa się "segment przedni retorty", kosztuje 80zł + wysyłka - SKLEP
Ja zmieniłem ten element razem ze ślimakiem w listopadzie 2017.
Poniższe zdjęcie przedstawia luzy jakie miałem w grudniu 2016.
Otwór był jajowaty ale tego na zdjęciu nie widać. Mieściły się dwie zapałki na bokach jajka, nie na dole i górze.
Po złożeniu nowych elementów jest delikatny luz ale nie wsadzisz tam nawet jednej zapałki.

Nowy ślimak jest masywniejszy, to prawda.  Więcej żeliwa, mniejsze szczeliny pomiędzy zwojami i przez to podaje mniej paliwa niż ma to miejsce przy starym ślimaku.
Czy jest lepsiejszy ? Powiedziałbym, że raczej nie o ile mamy zrobione napowietrzanie zbiornika.
Bez napowietrzania i ten nowy model szlag trafi prędzej czy później.
Ja wymieniłem ze względu na przeciwzwój bo w swoim starym wyrypałem wszystkie zwoje w komorze spalania. Został tylko fragment odpychający na końcu palnika. Powiem szczerze, że na starym, wyrypanym lepiej układał się żar niż na nowym, którego też już częściowo podszlifowałem.

Na załączonej fotce widać jak w niecały rok korozja zjadła ślimak. Na szczęście nie ruszyła korpusu. Dorobione napowietrzenie uratowało ślimak przed całkowitą destrukcją i jest sprawny do dnia dzisiejszego. Kocioł odpaliłem po raz pierwszy w sierpniu 2013 a w maju 2014 dorabiałem napowietrzanie.
Pozostała część ślimaka nie uległa zużyciu i widać różnicę w masywności obydwu ślimaków.



Ślimak wymieniałem w połowie listopada tego roku.

arti napisał » 2017-12-31 12:01

Witam
W moim OEP16 16 wczoraj wymontowałem ślimak (powód coś piszczało przy podawaniu, nie zawsze zobaczymy jak będzie po złożeniu, znalazłem tylko kawałek cegły) pytanko do tych którzy już to cudo... składali. Ku mojemu zdziwieniu jest mega luz ślimaka prawo/lewo oraz góra/dół, ten pierwszy luz to rozumiem rozszerzalność może być inna korpus/ślimak ale ten drugi po obu końcach jest tak duży że ociera o korpus. Czy tak powinno być, jakaś rada jak to wyeliminować czy to nie powód dziur w korpusie?

To nie jest powodem dziur w korpusie. Powodem jest korozja przez brak napowietrzania.
Ślimak będzie ocierał jak jest źle skręcony palnik (człony palnika) i samo zakończenie palnika – ta część w której obraca się ślimak, lub wytarty jest już w niej jajowaty otwór.
Piszczenie występuje gdy jest nie nasmarowane sprzęgło. To jest ta część która z jednej strony łączy się ze ślimakiem a z drugiej wchodzi w motoreduktor.

zbysiula napisał » 2017-12-30 23:42

- gniazdo oraz końcówkę ślimaka wystarczyło wykończyć pierścieniami stalowymi a żywotność takiego łożyska ślizgowego byłaby wystarczająca na cały okres eksploatacji pieca. 

Pisałem o tym na początku 2013 roku. Główny konstruktor odpisywał, że palnik jest niezniszczalny.

tryt napisał » 2017-12-31 07:44

Nie jest tak, że dopiero po chwili, czyli że przejdzie ten dym od palnika. Jest natychmiast, a więc dym utrzymuje się w podajniku w czasie normalnej pracy? Gdyby tak faktycznie było, oznacza to, że mogą tam właśnie wytwarzać się świństwa zjadające żeliwo. A tym samym cała konstrukcja kotła ma feler. Tyle mojej teorii. Jak Wy myślicie?

Tak jak napisał wyżej kolega bodziasty. Trąbimy o tym mniej więcej od trzech lat.

Nie wiem jak wyglądają ustawienia w nowej wersji sterownika.
U mnie wygląda to tak:
Wchodzisz w ustawienia zaawansowane, "Wyjście pompy mieszającej" i tam w miejsscu Funkcja pompy mieszającej – mieszająca.
Temperaturę załączenia pompy mieszającej na 60 stopni,
następnie poniżej w rubryce Niezależna praca pompy mieszającej daję na TAK.
Pompa CWU chodzi wtedy bez wyłączania.
dodane 2017-12-19 22:29Jak nie potrafisz wprowadzić na ten czas takich ustawień aby pompa CWU pracowała non stop to możesz ją podłączyć bezpośrednio do zasilania, pomijając sterownik.
dodane 2017-12-19 23:56
Napiszę jeszcze raz. Zapomniałem, że nie masz wglądu do ustawień sterownika przez komputer i wszystko wprowadzasz bezpośrednio na panelu w kotłowni.
Wchodzisz w ustawienia zaawansowane i szukasz – "Funkcja pompy CWU" i tam zaznaczasz CWU + mieszająca (o tym wcześniej nie wspomniałem).
Następnie szukasz "Funkcja pompy mieszającej" i dajesz – mieszająca
Następnie "Niezależna praca pompy mieszającej" – TAK
Następnie "Temperatura załączenia pompy mieszającej" – dajesz na maxa, u mnie jest to 60 stopni.

Myślę, że powinno być podobnie w Twojej wersji sterownika.

dodane 2017-12-20 00:01Mógłby się jeszcze wypowiedzieć ktoś, kto posiada nową wersję sterownika.

W tym drugim temacie napisałem jeszcze raz o tych ustawieniach.
Jeżeli u Ciebie nie ma takich ustawień to kiepsko.

Dobranoc.

Możliwe, że za mocno dmuchasz. Zrzuć ten żużel i zobacz czy żar nie jest zapadnięty. Czy nie są odsłonięte otwory nadmuchowe w palniku.
dodane 2017-12-19 23:11Jak jest zapadnięte to może być przyczyną, że nie dochodzi do zadanej

Parametry kotła, typ kotła "Eko plus" - tak jest prawidłowo dla automatu ecoal
dodane 2017-12-19 22:09

Vitis napisał » 2017-12-19 22:06

Prawidłowe czy nie ale mój najlepiej chodził na ekoM

To zmień i nie patrz na moce. Ważne żeby się ładnie i czysto paliło i żebyś był zadowolony.

jaro1234 napisał » 2017-12-19 22:00

ten piecyk pracuje w automacie ecola jako oep16kW

To są prawidłowe nastawy w automacie ecoal dla wszystkich kotłów. Nie ważne, że masz 25kW.

https://esterownik.pl/forum/posty,3978/ochrona-powrotu-oep-25kw?m=113916#113916

Napisałem w temacie w którym powinieneś kontynuować tą dyskusję

Wilgotność węgla nie ma nic do rzeczy z temperaturą powrotu.
Miałeś włączyć pompę CWU aby dogrzać powrót.