Profil użytkownika

Niestety muszę potwierdzić twoje Faco przypuszczenia.
Tylko "głucho" jest z tyłu i z góry ( płaszcz wodny ).
Boki i przód to tylko blacha i ocieplenie.
Trochę to słabe bo w kotle zasypowym który wymieniłem ( ogniwo 1980r któey mam jeszcze na ogródku ):
- z każdej strony jest płaszcz wodny,
- ruszta też są wodne,
- wymiennik przed czopuchem też wodny.


Mądrzejszy o tą wiedzę będę musiał zrobić korektę deflektora.Wyższą szamotkę dać tylko z tyłu paleniska a reszta niskie.
Cały ogień dać prosto i wysoko do góry.

Z tego przekroju to nic nie wynika ale z przodu to raczej nie ma wody ...
Idę do kotła i postukam młotkiem ... będzie słychać gdzie jest płaszcz a gdzie go nie ma ...

faco napisał » 2022-11-09 22:14

Mam M20 i uwierz nie ma go za wiele Jak robiłem podstawową koronę to ok ale jak korekcja na V2 to ho ho okazało się ze jest duża przestrzeń której tak w sumie nie ma.

Tak mnie zaskoczyłem że aż byłem sprawdzić organoleptycznie.
Od paleniska do szamotu 38cm.
No trochę tego miejsca jest aby powrzucać jakieś nowinki na palenisko ....

W płytach głównych do których był bardzo ograniczony dostęp z powodu bezpieczeństwa.
Wstawiałem zamiast tej małej baterii a czasem większej dwie szeregowo podłączone baterie AA.
Pracują już chyba z 10lat i jest OK ... lutownica i do pracy rodacy.

Nad paleniskiem w OEPM jest bardzo dużo miejsca a na samej górze jest duży szamot.
Czyli u ciebie ogień zatrzymuje się na szamotach ( w innych kotłach jest wiszący deflektor od góry ).

Spróbuję inaczej to wytłumaczyć.

Z czterech ogyginalych szamotek zrobić "komin".
Taki "komin" będzie maił wymiary zewnętrzne 24,5cm na 24,5cm wysokość 7,5cm.

Wymiary jednej szamotki 18,5/7,5/3 (cm).
Połączone ze sobą szamotki podniosę do góry ( nad palenisko ) o ok. 15cm.
"Komin" w swoim środku będzie miał środek paleniska ale 15cm niżej.
Wtedy podniesie się temperatura samych języków ognia bo obok będzie szamotka z każdej strony.

Szamotki są wyżej i nie blokują zsypywania się popiołu z paleniska.
Wstawiam widok z góry tego szamotu.

leON22 napisał » 2022-11-06 22:30

dodane 2022-11-06 22:30

Jakby ktoś nie wierzył ile płacę  

Ciekawe jakby powrót do kotła puścić przez przepływową grzałkę tak ze 500W.
Wiem że wtedy 11kWh na dzień by poszło ale ile by zmniejszyło zużycie ekogroszku ???

Po czyszczeniu instalacji w ubiegłym roku przy montażu nowego kotła.
Kusiło mnie wlanie do instalacji CO inhibitora korozji Gliquid Anty-Kor polecanego przez instalatora.
Jednak bałem się i zalałem czystą wodą.
Może ktoś coś napisze o tych środkach, może ktoś używa i coś wie ???

Rozumiem że te "ostrza" z blachy idą na palenisko a te dwa pręty do dziur na końcu palniak ????
Jeżeli tak to ja mam całkowicie inną koncepcję .... szamoty mają "obejmować" płomień.
No ale życzę udanych testów i sukcesu.

verb napisał » 2022-11-08 21:25

Ty po raz kolejny gwarek nabijasz licznik postów, nic więcej, w wielu tematach. Mam nadzieję, że admin to zauważy, a jak nie to mu doniosę. Czyli jakieś żaluzje, to do mnie hehe... dziadu ;]

No to mnie bardzo zasmuciłeś .... sądziłem że opisałem moje doświadczenia w tym temacie i propozycje pomocy ...
Dobra ograniczę moje wypociny.

Potwierdzam .... 16:08 już nie było nic.
Klikałem na pieklorza bo był 16:04 ale do koszyka się nie dodał ( był też karlik ).
Teraz to szybko idzie ....

Znam ten wykres z mojego kotła ..... te szpile do nieba ....
Mininalna temperatura powrotu to czyni ... w Twoim przypadku 48st.C niebieska linia na wykresie.
Kocioł broni się jak może aby być nad tą temperaturą i daje pełny palnik

Zobacz na dzisiejszy dzień ....Jak niebieska linia jest z dala od 48st.C to temperatura spalin jest spoko ale jak blisko albo ponżej to szaleństwo.
Włącz pompę kotłową na próbę na stale i zobaczysz różnicę.

No i ta wartość maksymalna dla 4D na 90% ... aktualnie wystarczy 25% to też stabilizuje kocioł.

Miłej zabawy w "kręceniu" ustawieniami ....

Heyka palacze.
Kocioł OEPM 26kW.

Aktualnie jestem po burzliwej rozmowie z palaczem przemysłowym p.Norbertem odnośnie demontażu deflektora w kotle.
Jego zdaniem deflektor musi być zamontowany bezpośrenio obok paleniska ale źle został zamocowany (zaprojektowany).
Mocowania deflektora blokują swobodne opuszczanie popiołu z paleniska.
Co sprzyja tworzeniu zgorzeli oraz spieków i jest bardzo niedobry do prawidłowego spalania opału.

Proponuje zamocować deflektor o 15cm wyżej nad palenisko tylko przy pomocy dwóch śrub po każdej ze stron.
Takie mocowanie zniweluje blokowanie opadania popiołu z paleniska i podniesie temeperature samego języka ognia.
Jego zdaniem odniży to poziom popiołu w kotle w znaczący sposób.

Moje plany to wycięcie ramki 21cmx21cm (wymiar otworu) i dospawanie dwóch śrub po dwóch bokach.
Od strony końca paleniska są dziury na wylot i tam skręcić a z drugiej strony tylko położyć na retorcie.
Na takim dziurawym stole położyć cztery szamoty.
Same szamoty muszą być ścięte z góry aby popiół z szamotek nie wpadał do paleniska tylko na zewnątrz.

Prośba o sugestie co o tym myśli szanowne grono.
Oczywiście nie lubię tych szamotów które dały mi dość mocno w kość.


Pozdrawiam.

P.S.
Dużej płyty szamotowej która jest na samej górze kotła nie ruszam.

Zwykle silnik taki ma dwie cewki. Pierwsza zasilana bezpośrednio a druga przez kondensator.

Więc kondensator nie jest do rozruchu tylko do normalnej pracy.
Wartość kondensatora przekłąda się na moc silnika ( większy kondensator to większa moc ).
Kondensator musi mieć odpowiednią wartość i nie może być 12uF jak był 8uF.
Zły dobór kondensatora przekłada się na buczenie silnika i nadmierne nagrzewanie.

Palą ale mieszanką ekogroszek z kukurydzą ... poniżej link.

https://esterownik.pl/forum/posty,6127/palenie-kukurydza,1

Tak jest ustawione i działa więc to chyba dobrze dla mnicha ...
Wstawiam zrzut gdzie co i jak jest w twoim kotle ustawione (MarcinMaj).

Zgadzam się z przedmówcą.

W elektronicznej też jest tryb stałej prędkości obrotowej oprócz stałej różnicy ciśnień i zmiennej różnicy ciśnień.
Moja to Wilo Yonos pico 25/1-4 chodzi ze stałą mocą 8W.
Coś mi się wydaje że nie ma to żadnego znaczenia.

Też mam 0,5m / 8W.

Ja bym podłączył czujnik podajnika pod to samo miejsce co czujnik powrotu kotła.
Od razu zobaczysz czy te temperatury są zgodne i już masz sprawę kalibracji załatwioną ( jeżeli trzeba ).
Trzeba od czegoś zacząć ...

Wszystko jasne.
W mojej instalacji połowa to stare żeliwne grzejniki a druga aluminiowe przewymiarowane o 100% G500F.
Co ciekawe te stare są ciepłe a te nowe praktycznie zimne jednak w pokojach z KFA jest zdecydowanie cieplej.
Liczę że przewymiarowywanie obniży temperaturę zasilania grzejników przy tym samym komforcie.