Profil użytkownika

Te sterowniki i ich oprogramowanie jest niby proste dopuki sam nie chcesz coś swojego zrobić.
W moim kotle zasypowym miałem zrobiony swojego pomysłu sterownik.
Klapkę nawiewu otwierał serwomechanizm z czujnikiem pogodowym komina i obiegu CO.
Z przewidywaniem gromadzenia ładunku cieplnego i przedmuchami rozpalaniem itp.

Zacząlem od v.1.0 a skończyłem chyba na 3.12 i daleko było do ideału.
Więc wiem że czasem zmiana jednej pierdoły pociąga za sobą dużo innych zmian ...

Można dołożyć drugi czujnik temperatury zewnętrznej.
Połączyć go z obwodem CO2 który może dać napięcie na złączu pompy nr.2.
To już można wykorzystać do sterowania dodatkowej dmuchawy lub sterowania zmniejszeniem otworu od nadmuchu.
Nie będzie modulacji ale drugi stopień mocy ...

Fajnie słyszeć że idziesz w dobrym kierunku.
Pamiętam moje posty o oczywiste teraz sprawy.
Dzięki za info zwrotne.

Kurcze piszę maila do Ogniwa.

Kto jak kto ale oni chyba widzą gdzie jest płaszcz wodny.
....
Mail wysłany czekamy za info zwrotne.

Z tych wielkości sądzę że wygląda to tak.
Puszka górna (nad paleniskiem) połączona od tyłu z puszką tylną (za paleniskiem) w której są wspawane trzy rury.
Te rury to połączenie komory spalania z czopuchem.
Jutro znowu przy robocie spotkam p.Norberta który o kotłach może godzinami.

Przedstawie mu problem może coś nowego się dowiem ...
P.S.
Zgadzam się ... będzie ciężko te 2,3 m2 z pomiarów uzyskać !

Nie działa udostępnienie sterownika pewnie trzeba dać dostęp publiczny w ustawieniach.

4D masz tzw. lewy ( czyli kier zgodny z zegarem zamyka a przeciwny kier. otwiera )
- Numerki na 4D:
                          Nr.2 kocioł zasilanie ( ciepła woda z kotła oraz dopływ do CWU)

                          Nr.3 kocioł powrót  (  dopływ zimnej wody do kotła )

                          Nr.4 kaloryfery zasilanie ( dopływ ciepłej wody do kaloryferów )

                          Nr.1  kaloryfery powrót ( odpływ z kaloryferów zimnej wody )
Możesz to zweryfiokwać ...

Dla kotła OEPM 26kW:
- Pojemność wodna 65 dm3,
- Powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego 2,3 m2,
- Moc cieplna znamionowa 7,6-26 kW

Młotek wskazał gdzie jest woda w obudowie i gdzie jej nie ma.
To będzie skutkować w kształcie deflektora który musi kierować ogień tylko tam gdzie jest płaszcz wodny.

Niestety muszę potwierdzić twoje Faco przypuszczenia.
Tylko "głucho" jest z tyłu i z góry ( płaszcz wodny ).
Boki i przód to tylko blacha i ocieplenie.
Trochę to słabe bo w kotle zasypowym który wymieniłem ( ogniwo 1980r któey mam jeszcze na ogródku ):
- z każdej strony jest płaszcz wodny,
- ruszta też są wodne,
- wymiennik przed czopuchem też wodny.


Mądrzejszy o tą wiedzę będę musiał zrobić korektę deflektora.Wyższą szamotkę dać tylko z tyłu paleniska a reszta niskie.
Cały ogień dać prosto i wysoko do góry.

Z tego przekroju to nic nie wynika ale z przodu to raczej nie ma wody ...
Idę do kotła i postukam młotkiem ... będzie słychać gdzie jest płaszcz a gdzie go nie ma ...

faco napisał » 2022-11-09 22:14

Mam M20 i uwierz nie ma go za wiele Jak robiłem podstawową koronę to ok ale jak korekcja na V2 to ho ho okazało się ze jest duża przestrzeń której tak w sumie nie ma.

Tak mnie zaskoczyłem że aż byłem sprawdzić organoleptycznie.
Od paleniska do szamotu 38cm.
No trochę tego miejsca jest aby powrzucać jakieś nowinki na palenisko ....

W płytach głównych do których był bardzo ograniczony dostęp z powodu bezpieczeństwa.
Wstawiałem zamiast tej małej baterii a czasem większej dwie szeregowo podłączone baterie AA.
Pracują już chyba z 10lat i jest OK ... lutownica i do pracy rodacy.

Nad paleniskiem w OEPM jest bardzo dużo miejsca a na samej górze jest duży szamot.
Czyli u ciebie ogień zatrzymuje się na szamotach ( w innych kotłach jest wiszący deflektor od góry ).

Spróbuję inaczej to wytłumaczyć.

Z czterech ogyginalych szamotek zrobić "komin".
Taki "komin" będzie maił wymiary zewnętrzne 24,5cm na 24,5cm wysokość 7,5cm.

Wymiary jednej szamotki 18,5/7,5/3 (cm).
Połączone ze sobą szamotki podniosę do góry ( nad palenisko ) o ok. 15cm.
"Komin" w swoim środku będzie miał środek paleniska ale 15cm niżej.
Wtedy podniesie się temperatura samych języków ognia bo obok będzie szamotka z każdej strony.

Szamotki są wyżej i nie blokują zsypywania się popiołu z paleniska.
Wstawiam widok z góry tego szamotu.

leON22 napisał » 2022-11-06 22:30

dodane 2022-11-06 22:30

Jakby ktoś nie wierzył ile płacę  

Ciekawe jakby powrót do kotła puścić przez przepływową grzałkę tak ze 500W.
Wiem że wtedy 11kWh na dzień by poszło ale ile by zmniejszyło zużycie ekogroszku ???

Po czyszczeniu instalacji w ubiegłym roku przy montażu nowego kotła.
Kusiło mnie wlanie do instalacji CO inhibitora korozji Gliquid Anty-Kor polecanego przez instalatora.
Jednak bałem się i zalałem czystą wodą.
Może ktoś coś napisze o tych środkach, może ktoś używa i coś wie ???

Rozumiem że te "ostrza" z blachy idą na palenisko a te dwa pręty do dziur na końcu palniak ????
Jeżeli tak to ja mam całkowicie inną koncepcję .... szamoty mają "obejmować" płomień.
No ale życzę udanych testów i sukcesu.

verb napisał » 2022-11-08 21:25

Ty po raz kolejny gwarek nabijasz licznik postów, nic więcej, w wielu tematach. Mam nadzieję, że admin to zauważy, a jak nie to mu doniosę. Czyli jakieś żaluzje, to do mnie hehe... dziadu ;]

No to mnie bardzo zasmuciłeś .... sądziłem że opisałem moje doświadczenia w tym temacie i propozycje pomocy ...
Dobra ograniczę moje wypociny.

Potwierdzam .... 16:08 już nie było nic.
Klikałem na pieklorza bo był 16:04 ale do koszyka się nie dodał ( był też karlik ).
Teraz to szybko idzie ....

Znam ten wykres z mojego kotła ..... te szpile do nieba ....
Mininalna temperatura powrotu to czyni ... w Twoim przypadku 48st.C niebieska linia na wykresie.
Kocioł broni się jak może aby być nad tą temperaturą i daje pełny palnik

Zobacz na dzisiejszy dzień ....Jak niebieska linia jest z dala od 48st.C to temperatura spalin jest spoko ale jak blisko albo ponżej to szaleństwo.
Włącz pompę kotłową na próbę na stale i zobaczysz różnicę.

No i ta wartość maksymalna dla 4D na 90% ... aktualnie wystarczy 25% to też stabilizuje kocioł.

Miłej zabawy w "kręceniu" ustawieniami ....

Heyka palacze.
Kocioł OEPM 26kW.

Aktualnie jestem po burzliwej rozmowie z palaczem przemysłowym p.Norbertem odnośnie demontażu deflektora w kotle.
Jego zdaniem deflektor musi być zamontowany bezpośrenio obok paleniska ale źle został zamocowany (zaprojektowany).
Mocowania deflektora blokują swobodne opuszczanie popiołu z paleniska.
Co sprzyja tworzeniu zgorzeli oraz spieków i jest bardzo niedobry do prawidłowego spalania opału.

Proponuje zamocować deflektor o 15cm wyżej nad palenisko tylko przy pomocy dwóch śrub po każdej ze stron.
Takie mocowanie zniweluje blokowanie opadania popiołu z paleniska i podniesie temeperature samego języka ognia.
Jego zdaniem odniży to poziom popiołu w kotle w znaczący sposób.

Moje plany to wycięcie ramki 21cmx21cm (wymiar otworu) i dospawanie dwóch śrub po dwóch bokach.
Od strony końca paleniska są dziury na wylot i tam skręcić a z drugiej strony tylko położyć na retorcie.
Na takim dziurawym stole położyć cztery szamoty.
Same szamoty muszą być ścięte z góry aby popiół z szamotek nie wpadał do paleniska tylko na zewnątrz.

Prośba o sugestie co o tym myśli szanowne grono.
Oczywiście nie lubię tych szamotów które dały mi dość mocno w kość.


Pozdrawiam.

P.S.
Dużej płyty szamotowej która jest na samej górze kotła nie ruszam.