Profil użytkownika

@faco szamot w komorze spalania nie jest po to, żeby odebrać ciepło, bo to może się zadziać później, właśnie w wymienionych przez ciebie kanałach. Tu walczysz o podniesienie temperatury w komorze, aby móc jak najbardziej efektywnie dać dopalić się gazom i uzyskać jak najwięcej energii.

Dzięki @radsti , potwierdzam. 
Mogę dodać odnośnie sprawności, że przy wyczyszczonym kotle, spaliny przekraczały 100C, gdy na zewnątrz temperatura spadała poniżej 0C, co odpowiadało zapotrzebowaniu domu w 2,5-2,6kW.

Po moim przejściu z OEP na PC i jej zużycia po pierwszym sezonie, opierając się na OZC domu, na przykładzie swojego OEP 10 i zużycia eko, szacuję jego sprawność sezonową na 60-65%. 

pab11o napisał » 2023-11-28 00:15

Mamy na dworze ok -4 stopni ile wasze pobierają energii na dobę?

tyle ile potrzeba

Na sezon szło 2,5t eko, pompa w tym czasie wciągnęła 2600kWh. Gdyby jeszcze odjąć kWh które wzięły w sezonie podajnik i dmuchawa, to pompa można powiedzieć, że łyknęła 2500kWh.

Na dobę 22-23kWh, czarnego szło jakieś 13-14kg.

@leON22 ale Ty się nie denerwuj. Ot forum zatoczyło koło i sensowne posty zakopane głęboko, spora część wiedzy poleciała po pamiętnej czystce, to teraz chłopaki muszą wiele rzeczy odkrywać.

Moja instalacja, działająca w niezbyt dogodnych warunkach, zrobiła właśnie 1MWh na każdy zainstalowany 1kWp, czyli rok nie jest aż tak kiepski jak o nim się mówi.

Wszystko chyba zależne, co jest w zakresie przeglądu. Jeśli w to wejdzie jeszcze badanie dronem z termo pracujących paneli, w celu szukania hotspotów, no i kto jest gwarantem w ramach tych przeglądów. Czy i tak sprzęt leci do producenta, a ta firma ma to "w nioniu", czy może jednak jest to jakaś forma ubezpieczenia i reaguje ten dostawca.

Współczynnik wzmocnienia ustawisz sobie już w trakcie pracy, widząc czy reakcja na zmianę temperatury jest ospała lub zbyt nerwowa.

Pytanie co dokładnie chcesz uzyskać, bo jeśli wygasiłeś kocioł i nie potrzebujesz go odpalać, to zawsze możesz oszukać ster z temperaturą kotła i podbić mu temperaturę powyżej zadanej przez kalibrację czujnika np o 25 stopni w górę.
A ogólnie jak chcesz wychodzić z kociołka (co pewnie i tak nastąpi, bo wygoda weźmie górę), to zaopatrz się w centralkę bero, do tego przekaźnik, żeby sterować np obwodem grzejników, jeśli wszystkie głowice by się zamknęły.
Choć po przesiadce na PC przydał mi się Misiek, bo nie miałem takiego monitoringu parametrów na sterze pompy, przy dopieszczaniu ustawień.

Czy ja wiem z tym gniazdkiem. Jednak chyba dla większych ciągłych obciążeń zastosowanie przekaźnika 230V od F&F wydaje mi się bezpieczniejsze, niż dociążanie takich gniazdek.

Porównując produkcję swojej instalacji z symulacją opartą na danych z lat 2005-2020, to tegoroczny marzec jest w średniej. Zeszłoroczny był mocno powyżej i rozbudził oczekiwania.

tu link do symulacji jeśli ktoś chce
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html

@ledsezelim wszystkie takie zawory działają 0-1, czyli grzałka w nich grzeje otwierają się, przestaje grzać, zamykają.
Nie ma takich które robiły by to stopniowo.

Jedynie właśnie niektóre sterowniki i listwy umożliwiają taką modulację, że gdy są blisko zadanej, to zaczynają grzać w przedziałach czasu, dzięki czemu podłoga jest cały czas ciepła i temperatura nie przebija. W wersji bez tego i przy źle dobranej krzywej grzewczej na zasilaniu podłogi lub jej braku, dostajesz huśtawkę. Czyli podłoga grzeje, dochodzi do zadanej z jakąś tam histerezą, ster odcina grzanie, podłoga stygnie, temperatura spada i znowu się odpala, ale wtedy przez to, że ten czas przestoju jest spory, to bezwładność robi swoje i masz większą huśtawkę z temperaturą.

Zobaczymy co to będzie, bo biorąc pod uwagę stan sieci energetycznej i najnowsze wieści z Brukseli o konieczności instalacji w nowych domach PV, to nie ważne, czy nowe, czy stare zasady, może być problem z wypchnięciem produkcji do sieci.

@leON22 ja na mieszanej 30/70 podłoga/grzejniki, gdzie przy -20 było 45 na grzejniki mam zwykłą, wiadomo, że COP będzie słabszy niż na samą podłogę. Gdy na grzejniki potrzebujesz przy -10 dać już 55 to wtedy musisz patrzeć na pompy wysokotemperaturowe.

Produkcja styczeń vs pierwszy tydzień lutego (słońce plus śnieg podświetlający bifacjale na gruncie)

Temperatura na podłogę zależna też od temperatury zewnętrznej. Tak jak napisał @Ameno25, bardziej temperatura samej podłogi interesuje niż wody która na nią idzie.

Pytanie czy to taki prawdziwy zawór mieszający 3D gdzie ręcznie kręcisz kątem otwarcia, czy termostatyczny z ustawieniem temperatury. Na zwykłym mieszającym możesz wpływać temperaturą kotła (krzywą grzewczą) na temperaturę za nim. Na termostatycznym tylko korekta ręczna nastawy termostatu.

masz możliwość udostępnienia sterownika?

dokładnie cos takiego jak niżej, wkleiłem na uszczelniacz, ten którym co sezon składałem palnik po przeglądzie.

@gwarek dlatego przy obecnych kotłach na ekogroszek, chcąc spalać ekonomicznie (ale i czysto) należy dobierać dobrze moc kotła, nie dawać mu zapasów. Niestety widzę, że jeszcze u części hydraulików nadal pokutuje podejście "daj z 5kW więcej, nie zaszkodzi".
Ja wybrałem 10kW bo był to wtedy najmniejszy kociołek, przy jak się okazało później zapotrzebowaniu domu max 6kW. Batory pojawił się dwa sezony później. 
Wiedząc to po pierwszych sezonach, specjalnie na większość grzania zacząłem kupować słabszy węgiel 24-26MJ i na "-10 i mniej" trochę mocniejszego, żeby rzadziej dosypywać do zbiornika.

Tak jak napisałem wyżej, w swoim OEP z prostokątnym palnikiem, mogłem sobie przez docięcie szamotki, zmniejszyć wielkość palnika czym ograniczyłem moc.

ecoal i bruli pod tym względem to jest to samo
https://esterownik.pl/forum/posty,5595/integracja-z-home-assistant?m=142213