Profil użytkownika

fred napisał » 2016-11-09 13:33

\Dlaczego upierasz się żeby do klejenia uzywać zaprawy szamotowej? Myślę że silikon ma lepszą przyczepność. Co dotyczy rozszerzalności cieplnej szamotu, wydaje mi się że będzie minimalna, jesli nie zerowa, a przynajmniej mniejsza od rozszerzalności żelaza. Obawiasz się o zbyt wysoką temp. kotła - chyba niepotrzebnie i na zapas, bo przylegająca strona szamotki będzie ciągle chłodzona. Myslę, ze wskazanym by było aby pozostawić niewielką szczelinę pomiędzy szamotką a ścianą kotła, wtedy podniesie się znacznie temp szamotki i całej komory,  co bedzie sprzyjać lepszemu dopalaniu spalin. Coś w rodzaju katalizatora. Tak czy owak, próbować warto.

nie upieram się przy zaprawie szamotowej, chciałem żeby za pomocą tej zaprawy lepiej pobierał kocioł ciepło z płyt szamotowych i nie dostały się pomiędzy płyty szamotowe a blachę sadza i zabrudzenia tworząc warstwę izolacyjną po jakimś czasie.
Może i ten silikon będzie o wiele lepszym rozwiązaniem, stworzy delikatny odstęp od blachy, a jeżeli nałożę go po obwodzie płytki to zabezpieczy zarazem w dostawaniu się zabrudzeń pomiędzy płytę szamotową a blachę.
Rozwiąże to też problem rozszerzalności płytek ponieważ silikon jest elastyczny i  bez problemu się podda, a po drugie można wszędzie pozostawiać odstępy pomiędzy płytkami "fugę jak w kafelkach" i wypełnić ją również silikonem.

Seba nie znam konstrukcji OE, sugerowałem się jak napisałeś rusztodeflektorem

Ale po co mam rozcinać ruszt jak szamotem będzie wyłożony kocił od samego dołu po górną betonową płytę ?
rusztu nie będzie wcale tylko jedna wielka komora spalania, w której będą panować wysokie temperatury, a szamot musi być przyklejony zaprawą szamotową do blach kotła, w celu dobrego odprowadzenia ciepła z szamotowych cegieł do obwodu wody. Kocioł będzie musiał pracować w automacie cały czas aby utrzymywać wysoką temperaturę spalania gazów, oczywiście na minimum będzie hulał w/g mnie. Powinno to zadziałać rewelacyjnie, ale wszystko okaże się w praktyce.

dodane 2016-11-09 13:12Na pewno trzeba będzie uwzględnić szczeliny dylatacyjne na łączeniu  poszczególnych szamotowych ścian, ponieważ szamot po nagrzaniu ulegnie rozszerzeniu.
Najlepiej dokonać pomiaru takiej płytki szamotowej zimnej a potem rozgrzać ja na rusztodeflektorze i dokonać pomiaru rozgrzanej, różnicę uwzględnić w dylatacji.

Super że mam poparcie w pomyśle już myślałem o mocowaniu więc jak przykleisz boczne ścianki zaprawą szamotową do blachy kotła, a potem na wpas i na zaprawę wciśniesz na tylna ściankę to ta tylnej ściance będzie rozpierać te boczne, co zabroni ich oderwaniu od powierzchni kotła, przy drzwiczkach można dać prostokątne podłużne beleczki szamotowe wycięte z płytki szamotowej jako rozpórki nad i pod drzwiczkami i tak zabudować całą komorę od samej góry, czyli od płyty betonowej aż po sam popielnik.

Wywalić całkowicie rusztodeflektor i zawiesić zużytą tarczę hamulcową z jakiegoś auta jak kapelusz w zalecanej wysokości nad paleniskiem, ale nie za dużą żeby był odstęp od każdej ścianki, oczywiście otwory w tarczy zaślepić żeby był szczelny cylinder i zawirowywał płomień w dół, zwyższając temperaturę nad samym palnikiem w celu dopalenia cząstek.
Ja już jestem zdecydowany na tą modernizację, oczyszczę porządnie szczotka na wiertarkę kociołek, pokryję cieniutką warstwą jakąś farbą antykorozyjna na wysokie temperatury i na to przyklejam cegły szamotowe.

Jedynie czego można się obawiać to jak kocioł porządnie nagrzeje szamot to trzeba będzie szybko i non stop odbierać nagrzana wodę, ja nie mam z tym problemów bo mam bufor 1000L ale u Was za bufor może posłużyć bojler CWU jak nie macie bufora.

Ktoś ma jakieś pomysły lub sugestie?

Wpadł mi do głowy jeszcze inny pomysł, nie wiem czy już ktoś coś takiego sprawdzał?

Co gdyby całą górną komorę co jest nad rusztodeflektorem oraz komorę gdzie znajduje się palnik wyłożyć cienkimi płytkami - cegłami szamotowymi? coś na wzór RBR-a



porządnie wyczyścić blachę i przykleić do niej na szamot takie płytki szamotowe żeby jak najlepiej rozgrzane płytki szamotowe oddawały ciepło na blachę kotła.

Chodzi o to że ogień nigdy nie rozgrzeje bezpośrednio blachy do tak wysokiej temperatury aby dopaliły się wszystkie gazy w komorze ponieważ jest chłodzona z drugiej strony wodą, dlatego osadza sie na niej wszystko niedopalone, a kocioł zarasta.
Jeżeli będzie warstwa szamotu, to ów szamot rozgrzeje się do kilkuset stopni, pięknie wszystko powinno się dopalać i nic nie powinno się osadzać, powinna zostać niewielka warstewka białego pyłku na szamocie, tak jak w piecu kaflowym.
Tak rozgrzany szamot powinien błyskawicznie nagrzewać płaszcz wodny kotła, to tylko czysta teoria nie podparta ani wyliczeniami ani doświadczeniami, pytam bo może już ktoś coś takiego robił i okazało się niewypałem.
 

dodane 2016-11-09 00:45

Grisza napisał » 2016-11-09 00:29

Ponad 70*C na kotle i 200*C w kominie - no cóż, kto bogatemu zabroni.

to tylko przez chwilkę bo mieszałem troszkę 

Alex139 napisał » 2016-11-08 20:54

Daj znać jak będą wyglądały kanały pionowe i góra kotła.
Ja póki co zwiększyłem temperaturę na 60 na kotle i histerezę da 1.0

Dla pewności dzisiaj wyczyściłem kociołek i wywaliłem zawirowacze z pionowych kanałów, poczekam kilka dni i trzasnę fotki, zobaczymy jak to będzie wyglądać.

jeżeli mogę się wtrącić na temat zarastania pieca i że co 2 tygodnie Alex musi czyścic bo taki zarośnięty to ja też z tym walczyłem,  stwierdziłem że zbyt niska temperatura kotła poniżej 60 - 65 oraz niska temp powrotu bardzo przyczynia się do zarastania kotła to po pierwsze.
Po drugie nie można kłaść nic na rusztodeflektor nawet więcej sam rusztodeflektor powoduje zarastanie kotła, wywaliłem to ustrojstwo, użyłem tylko jednej połówki kładąc na środek nad paleniskiem, na to położyłem 2 płaskie cegły szamotowe (taki prowizoryczny zrobiony na szybko deflektor) wyniki są zaskakujące.
Co prawda testuje to jakieś 2 tygodnie dopiero ale kocioł pokrywa się tylko milimetrowa warstwą pyłku i dalej nie zarasta, w weekend zerknę na kanały pionowe czy tam zarastanie kotła również się tak zmniejszyło.
Wrzucam fotki i proponuję sprawdzić u Was czy będzie taki sam efekt.
Planuję wywalić całkowicie ten prymitywny deflektor i nad paleniskiem zawiesić tarczę hamulcową w/g mnie powinna doskonale zlikwidować efekt zarastania kotła raz na zawsze, a tym sporo zwiększyć jego efektywność .

A oto fotki:

Czyszczenie kotła robiłem już 2 x to znaczy przy każdym zasypie zbiornika (raz w tygodniu) nie jest to takie straszne i trwa 15 minut a znacznie poprawia sprawność więc warto idealnym rozwiązaniem będzie zakup odkurzacza na popiół za jakieś 100 parę zł i będzie super.

tak całą powierzchnie 400 m2 i w pomieszczeniach mam temperaturę 24 stopnie non stop, woda CWU ma 60 stopni on stop, kocioł ustawiony na automat retortowy - eCoal, płomień w palniku jest średni pokrywa deflektor cały płomieniem, kopczyk ładny stożek ze 100 kg ekogroszku jest 1 i 1/2 pojemnika popiołu. Jak chcecie to mogę dokładniej opisać całą instalację ale wszyscy "fachowcy doradzali mi minimalnie 30 - 50 kw kocioł to jak im mówiłem że na powierzchnię 400m2 Plus CWU chcę 12-16kw max to mnie wyśmiewali a tu proszę kociołek teraz sobie na luzie pracuje nie wiem czy na 50% mocy może i nie. Poczekam jak będą mrozy ale myślę że bez problemu da radę. Zawsze powtarzałem im bliżej 100% mocy kocioł pracuje tym jest jego sprawność lepsza, a zarazem oszczędność opały wyższa jak widać na "załączonym obrazku".

Witam, jestem nowy mam od niedawna kocioł ogniwo eko plus 16 kw i ogrzewam powierzchnię 400m2, chętnie przyłącze się do tworzenia 10 przykazań oraz podzielę się doświadczeniami, co prawda to jest mój pierwszy kocioł z podajnikiem na ekogroszek ale kotłownie i C.O. znam od urodzenia link do mojego kotła: https://esterownik.pl/device/7960

Chwilę mi zeszło nim opanowałem kocioł tak aby było wszystko ok obecnie spalam 100kg na tydzień przy ogrzewaniu powierzchni 400m2 + CWU, myślę że jestem w stanie zejść niżej ze zużyciem opału (najtańszy ekogroszek brunatny 19 - 22 MJ) 600zł/tona