Profil użytkownika

Jeszcze tylko czekać na taki tekst:
Ażeby skutecznie wykorzystać "podsypkę" należy ją przed wysypaniem przepalić

MarcinJ napisał » 2018-01-29 16:09

A jak z DTR Ogniwa rozumiesz punkt o temp spalin przy mocy nominalnej? Podane jest 182 stopnie.

http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2017/12/EKO-PLUS-M-DTR_11-2017_PL.pdf

A poniżej masz temperaturę spalin dla mocy minimalnej która wynosi 93 stopnie.
Na samej górze tabeli masz moc nominalną kotła w przedziale 7,6 kW minimalna do 26 kW nominalna która w przypadku tych kotłów jest mocą maksymalną.
Na dole symbol obrazka wybierasz obrazek zatwierdzasz dodajesz.

wlasti napisał » 2018-01-29 20:11

pewnie nigdzie
tylko że z każdym +30 stopniem w górę tracimy jedynie 1% sprawności
a zyskujemy 30% więcej szans na to że komin będzie suchy...

((100))+30+30+30 = 190* i 90% szans że komin będzie suchy
przy 190 musiałby być jakiś koszmarny zbieg okoliczności aby coś wilgotniało

Jeszcze raz zapytam tak z ciekawości skąd te obliczenia? I skąd to przedziwne twierdzenie że -1% daje +30%
Bo ja np. znalazłem coś takiego:

Co zaprzecza twojemu twierdzeniu że +30st to 1% sprawności. Sprawność zależy zresztą między innymi od czystości kotła a nie od temperatury spalin.
Jest jeszcze coś takiego:

Wiem że nie dla tych temperatur i powietrza (spalin) w ruchu ale z tej tabeli jasno wynika że im wilgotniej ( mokry groszek, miał i czym tam jeszcze kto pali) tym większe ryzyko mokrego komina.

Jeśli woda nie ucieka ci z instalacji nie ma potrzeby dolewania jej co miesiąc. To masz dokładnie jak z zbiorniczkiem płynu chłodniczego w samochodzie możesz dolać pod korek ale i tak po nagrzaniu płyn wypłynie przez rurkę i pokaże stan pomiędzy min/max. W instalacji którą posiadasz w zbiorniku wyrównawczym będzie tak samo: poziom wody będzie poniżej wyjścia rury przelewowej czyli za każdym razem możesz dolać ale i tak się przeleje. Ja osobiście dolewam raz na rok i jest dobrze.
W szczelnej instalacji jedynym miejscem gdzie woda ucieka (odparowuje) jest rurka odpowietrznika naczynia.

Ty masz układ otwarty więc barometr pokazuje ci wysokość słupa wody. Jak miałeś 0,5 bara to woda powinna zalewać instalację na wysokości 5 metrów. Najlepiej zrób tak: jak dopełnisz układ i woda przestanie wylewać się przelewem zaznacz np. mazakiem w którym miejscu jest wskazówka. To będzie dla ciebie instalacja w pełni zalana. Od czasu do czasu sprawdź czy nie ubywa ale raczej nie dolewaj za często.

No to odkryliśmy Amerykę.
Piec z podajnikiem jest taki:

karoka65 napisał » 2018-01-26 22:19

kocioł do którego tylko sypie się groszek i wysypuje szufladkę z popiołem

Też mam taki.

A podstawowa różnica polega na:

karoka65 napisał » 2018-01-26 22:19

jak się go czyści i ile czasu to zajmuje.

Czyli piece dla ludzi nie mających czasu? "Czasem w życiu trzeba zwolnić".
A tak na marginesie to ile ten piec się czyści? Bo chciałbym wiedzieć ile czasu w życiu tracę na tym nieudanym zakupie?

MONAT napisał » 2018-01-26 16:17

A ja tam sobie chwalę , to nie wina kotła , jak opał jest OK to nie ma problemu

Popieram w 100%.
"Nie ma złych pieców, ale zdarzają się ludzie nie pozwalający im działać zgodnie z ich przeznaczeniem".

Według tematu to chyba powinno być nw

Bo chlipie wodę z powrotu kotła

A gdzież to jest napisane że wilgoć w kominie pojawia się przy 100-110 stopniach a przy 130 stopniach już jej nie ma. Bo chętni bym o tym poczytał.

Jeśli po lewej masz wyjście z pieca po prawej na pompkę i kalafiorki a od dołu powrót z kalafiorków.
To je ok. Wycięcie pokazuje w którym miejscu jest przesłona (zwierciadło) teraz 50% z kotła i 50% z powrotu.

A wylot nie masz czasem z cegły klinkierowej? bo wtedy na pewno będzie się skraplać ta cegła nie wchłania wody.
Tu masz jeszcze do przeglądnięcia jakoś nie widzę w czasie badań temperatury spalin dochodzącej do 200st ale opał na pewno był suchy i piec czysty.

el-company napisał » 2018-01-22 19:03

Palę w kotle od 1 miesiąca , budynek ma 40 lat a więc komin z cegły , około dwóch tygodni temu przez 5 dni paliłem Silverem który był mokry , czy może to być pozostałość jeszcze po tym ekogroszku ?

Oczywiście że może być cegła ciągnie wodę. Pal suchym grochem i sprawdź za jakiś czas. I moim zdaniem temperatura spalin nie musi być wcale taka duża. U mnie przed przyjściem kominiarza wahała się od około 65/120 i w kominie było sucho a komin mam taki sam stara cegła. I nie wyciągaj zawirowywaczy bo całość pójdzie w komin. To nie OEP

klaudik1986 napisał » 2018-01-22 19:38

dziś po 24 godzinach palenia weszły 3 duże wiadra po tynkach nie wiem ile tam może wejść  myślę że około 40 razem

Zależy jakie duże wiadro i jaki groszek.
Kiedyś ważyłem i do wiadra po tynku wchodziło mi około 18 kg groszku.
Lepiej podaj ile ci z zasobnika ubyło. Zasobnik w OEP25 mieści około 125 kg grochu.

himeroza napisał » 2018-01-10 16:11

Problem twki w piecyku niestety i trzeba się już z tym pogodzić bo co zrobić?? na żyletki go??

Spróbować zmienić podejście do spalania a nie wymyślać niestworzone teorie.
Tak jak to kiedyś było wyliczone ten piec o którym mowa leci teraz na około 4kW czyli ma w zapasie 10kW nie jest tak źle.
Po drugie są dwie drogi ucieczki energii cieplnej ze spalonego opału jedna na zewnątrz budynku (ściany, okna, drzwi, wentylacja itd) jeśli oczywiście ten dom to termos to jest i druga bezpośrednio przez komin w przypadku tamtego pieca moim skromnym zdaniem temperatura spalin jest za wysoka i tu bym szukał oszczędności ale to wymaga przejścia do początku mojego postu.

himeroza napisał » 2018-01-10 10:38

ja mam poważne wątpliwości co do 5 klasy piecy z Ogniwa.
I teraz popatrzcie panowie na pojemność wodną tych kotłów
Patrze na najmniejsze piecyki
Ogniwo 14KW ma 48l
RBR 12KW ma 68l
DEFRO 12KW ma 88l
TILGNER 22KW ma 120l

Czy to nie jest problem tak mała pojemność wodna?? w ogniwie??

Czyli według ciebie im więcej wody w kotle tym wyższa klasa kotła?
Bo ja nie rozumiem?

Kamikadze nie jestem znawcą ale popatrz na swoje wykresy temp. spalin u ciebie wygląda to tak jakbyś za mało podawał, albo za dużo dmuchał (temperatura spalin rośnie, zatrzymuje się po czym opada często też się zdarza że piec dochodzi do zadanej na temperaturze spalin opadającej). Piszę jeszcze raz że nie jestem znawcą ale chyba algorytm spalania grupowego pracuje na podstawie trendów temp. spalin i dla niego opadająca temp. oznacza wypalony opał czyli podajnik w ruch. Więc moim zdaniem musisz tak dobrać dawkę paliwa żeby po jej wypaleniu i podaniu następnej temp. spalin rosła a nie opadała ( oczywiście nie piszę tu że masz za niską temperaturę spalin). A i jeszcze jedno czasem lepiej jest jak podajnik poda w następnym podaniu moc max a nie męczy się na mini ( Histereza przejścia na moc MAX 1,5°C ).

leON22 napisał » 2018-01-08 20:42

Korek zaślepiający otwór do montażu zestawu do osuszania zasobnika paliwa

Poprawna odpowiedź sam mam tam zamontowane otwór jest do kanału powietrznego

Ostatni zasyp masz dziś o 14:21 więc chyba nie możesz go wliczać jako spalonego?

bojowik napisał » 2018-01-07 19:19

ustawiłem zakres dat tylko na rok 2018.
W tym czasie było 5 zasypów 45kg czyli suma=225kg pod wykresem wyświetla 107,7kg.
Zużycie kg/min mam wpisane dobrze: od pół roku 45kg spala się w 240min i zasobnik jest rzeczywiście pusty.
W skali pół roku zużycie także jest mniej niż w połowie rzeczywistego
Co jest nie tak?

To jakie masz wpisane to zużycie kg/min ?
I jeszcze jedno czekasz aż sterownik wyśle alarm o pustym zbiorniku czy dodajesz zasyp mniej/więcej?

jaro1234 napisał » 2017-12-31 14:40

dodane 2017-12-31 14:40tak się zastanawiam ile gdzieś powinienem spalać opału przy dobrze zrobionej instalacji ? załóżmy przy opale 28MJ przy temperaturze w domu 24 stopnie

Ja bym się nie nastawiał za bardzo że spalisz wiele mniej przy dobrze zrobionej instalacji szczególnie jeśli teraz w domu masz 24stC. U mnie dom podobny i w okolicach 0stC spalam około 25 kg z tym że popatrz na cenę opału (są mniej/więcej takie same) i ja grzeję do około 21stC.
Zresztą sam przed chwilką to napisałeś